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» La Nacion
Fecha: 25/12/2025 11:40
Una ciudad para dimensionar el brillo de una epoca de esplendor humanista. Algunas ideas y circuitos posibles para recorrerla y disfrutarla aun en temporada alta. Aprendi a aprovechar a los amigos que tengo en el lugar al que viajo. Natalina Piccolo es siciliana, vive hace una decada en Colle di Val dElsa, en la Toscana, y conoce muy bien Florencia, la capital de la region. Cuando tiene un rato libre se escapa a tomar un cafe o un Aperol en la plaza Santo Spirito. Llegar le lleva unos 40 minutos, pero la brisa fiorentina lo vale. Entonces le escribo antes de viajar para que me ayude a pensar circuitos originales que burlen como si eso fuera posible los grupos de turistas que caminan medio pegados atras de una sombrilla. Lograr algo asi durante la temporada alta y perteneciendo, una misma, a la especie turista es casi un milagro. Sin embargo, hay tantas iglesias que vale la pena intentarlo. Quien sabe, a lo mejor, el milagro. Por eso le escribo a Nata, que responde enseguida con una propuesta audaz: En el dia haria el recorrido que, desde San Miniato, baja al Piazzale Michelangelo, y de alli caminaria hasta el Forte Belvedere y bajaria por el barrio de San Niccolo hasta llegar al Ponte Vecchio y, sin cruzar el rio, me mantendria en el Oltrarno, hacia Santo Spirito y su plaza, donde siempre hay mercado de algo. La fachada es del Brunelleschi; adentro es una de las pocas iglesias barrocas de Florencia y, en la sacristia, por 2 podes ver un crucifijo de Michelangelo, de cuando el tenia unos 17 anos. Hermoso. El barrio de San Niccolo, Santo Spirito y San Frediano pertenecen a lo que se llama el Oltrarno, como el Southbank en Londres o la Rive Gauche en Paris. Hay artesanos, locales de antiguedades, tiendas vintage, osterias, trattorias: es muy lindo y una de las partes mas vivibles de la ciudad. El marido de Nata es argentino. Vivieron 10 anos en Buenos Aires, donde tuvieron a sus hijas, y luego de 10 anos volvieron a Italia y se instalaron en la Toscana. Leo el mensaje y escucho su acento. Lo primero que llama la atencion de la propuesta es el foco en el Oltrarno. Abro el mapa y lo busco. Sigo con el cursor el recorrido y sumo los jardines Boboli. Lo segundo que llama la atencion y que se relaciona con lo anterior es que no incluye nada del otro lado del rio Arno, en el centro storico, tan aclamado por su belleza. Los turistas anulan la belleza de los lugares? Cuando camine por ahi lo entendere: los italianos se apropian de sitios aliviados de gente, por mas que no tengan vista al Duomo. Incluso si estan fuera de la Porta Romana. Agendo la propuesta y marco horarios tentativos que tratare de cumplir. Ademas de escribirle a Nata, antes de viajar, estudio: leo sobre el Renacimiento, ese movimiento artistico e intelectual en el que florecio el humanismo. Siglos XV y XVI, dos periodos identificados como el Quattrocento, centrado en Florencia, y el Cinquecento, con foco en Roma. Escucho un podcast sobre los Medici, la dinastia de comerciantes que goberno la ciudad durante 300 anos y fomento el mecenazgo de los artistas que produjeron las obras mas importantes del Renacimiento, como Leonardo, Botticelli y Miguel Angel. Tambien apadrinaron a Galileo, que explico la teoria de la gravedad y la iglesia lo acuso de hereje. Me bajo un libro sobre las villas italianas y sus jardines, de Edith Warthon, la escritora estadounidense que se enamoro de Italia a principios del siglo XX. Anoto esta frase: El jardin italiano no existe por sus flores; sus flores existen para el. Son un complemento tardio e infrecuente de sus bellezas, una gracia entre parentesis que cuenta solo como un toque mas en el efecto general del encanto. La recordare al caminar por la avenida de cipreses en los jardines de Boboli. Puentes sobre el Arno Es una tarde de verano de temperatura ideal y, en lugar de tomar un taxi, voy del aeropuerto al centro en tranvia. La gente entra en los bares o vuelve a sus casas despues de un dia de trabajo. Gente que vive en un lugar al que otros venimos de visita. Seran conscientes del privilegio o estaran hartos? A medida que el tranvia se acerca a la estacion Santa Maria Novella, aparece la monumentalidad con contundencia. Esta tarde no entrare en ningun edificio; esta tarde: fachadas, contornos, tejados y alturas que despuntan, como el Bargello, antiguamente una carcel, es hoy un museo con una gran coleccion de esculturas. A la catedral Santa Maria del Fiore, conocida como il Duomo, la veo a lo lejos, antes de cruzar el puente Santa Trinidad, que se llama asi por la iglesia vecina, en la via Tornabuoni, la calle de la alta moda, donde esta el Museo Ferragamo, frente a la basilica gotica de Santa Trinidad. Me detengo en la mitad para ver otro puente, el mas famoso de la ciudad, el Ponte Vecchio, construido en 1345, que permanece habitado hasta hoy. En este momento alguien abre los postigos y se asoma a la ventana de una de las llamadas casas colgantes (la mayoria son tiendas y oficinas). Hace siglos, el puente alojaba a los carniceros y pescaderos, que tiraban los desperdicios malolientes al rio. Un Medici se quejo y mando cambiar de rubro por el de los joyeros y orfebres, que continuan hasta hoy. En el piso superior del puente, hay un pasadizo que fue secreto. Lo construyo Giorgio Vasari en 1565, a pedido de Cosimo I de Medici, para poder pasar sin ser vistos desde el Palazzo Vecchio hasta el Palazzo Pitti, que se transformo en la nueva residencia oficial de la familia. Para distinguir el pasadizo Corridoio Vasariano en el paisaje, es preciso saber que esta ahi, justo encima de los arcos. Tiene poco mas de un kilometro y, por dentro, esta lleno de retratos en las paredes. Despues de anos cerrado, reabrio en diciembre y se puede visitar. En Florencia hay siete puentes sobre el Arno, todos de piedra. El Ponte Vecchio es el unico que sobrevivio a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos creen que despues de visitar Florencia en 1938, y quedar impactado con la belleza, Hitler decidio salvarlo. Segun otra teoria mas reciente, un vecino habria desactivado los explosivos. Apenas llegue hace unas horas y ya se que el puente donde estoy ahora, que no es el Vecchio, sino el Santa Trinita, sera mi preferido. Como si agradeciera esa preferencia, despues de una tormenta con cielos dramaticos, el puente me regalara un arcoiris doble sobre el perfil de piedra arenisca. En este viaje no tengo tiempo de navegar con los renaioli, los antiguos recolectores de arena para la construccion de los edificios de la ciudad y pescadores del Arno, que hacen paseos turisticos. Vuelvo a mirar el rio: el Arno nace en los Apeninos y luego de casi 250 kilometros desemboca en el Mar de Liguria. No solo divide la ciudad en dos partes, tambien es vital para la agricultura de la region Toscana y, por momentos, una fuerza destructiva: manana me contaran sobre la terrible inundacion de 1966. Ya cayo el sol y fue un dia largo. Bien podria quedarme en el hotel, pero la excitacion de estar en la ciudad de Dante, la que conmovio a Stendhal, me lleva a salir para hacer una caminata nocturna y probar la vera pizza. Voy sin mapa por el Oltrarno, doblo en la calle que mi piace, sin plan. Hasta el siglo XV, cuando los Medici compraron el Palacio Pitti, era la zona popular de la ciudad. Veo una fuente en la esquina: el agua brota por la boca gorda de una criatura con melena de leon. Paso por la gelateria Sbrino y frente a una cabina de foto automatica, el unico lugar con una fila de jovenes que esperan para sacarse una instantanea. Mientras camino, recuerdo las lecturas sobre el Renacimiento, el momento de ruptura con el Medioevo. Hay un cambio de foco a partir de un hombre nuevo, el Homo universalis, el Homo modernus, que sera el protagonista de todas las cosas y tendra los valores y el estilo del mundo grecorromano, el pensamiento clasico. El hombre como modelo del cosmos, expreso Leonardo. Todavia no existe la palabra humanismo surgira a principios del siglo XIX, pero mediante el estudio de las humanidades ya se practicaban las facultades del ser humano. El maximo esplendor del Renacimiento es durante la dinastia de los Medici, principalmente con Cosimo I (1389-1464) y Lorenzo El Magnifico (1449-1492), los padres de este movimiento revolucionario que se exporto desde Italia hacia otras partes del continente europeo. La gramatica, la retorica, la poesia, la belleza, la filosofia: sobre esas disciplinas medito cuando llego a Munaciello, la pizzeria recomendada. Basta entrar y ver el forno de lena y la foto de Maradona para sentirme en casa. Pasan las bandejas con masas tostadas de bordes altos y suspendo cualquier pensamiento que no tenga que ver con que pizza pedir. Gana la mas simple: la Margarita, por el producto estrella: el pomodoro. Creada por un pizzaiolo (pizzero) napolitano en honor a la reina, lleva tomate, mozzarella y albahaca, los colores de la bandera italiana y una combinacion simple, fresca, perfecta. Esta noche no cruzo el Arno. Reservo el casco historico como si fuera el as de espadas. Manana bien temprano, antes de que despierten los tours, cruzare por el puente Santa Trinita para ir directo al Duomo. Ahora es tarde y vuelvo a Villa Cora, el palacio donde me hospedo por esto del mejor trabajo del mundo. Al llegar, encuentro un mensaje de Natalina: Ya estas aca? Tengo mas datos para pasarte. Esa frase reverbera al caminar a la cama con las pantuflas fucsias que me dejaron sobre un lienzo fino. Mas lugares? Nuevos datos? No me va a alcanzar el tiempo. Me quedo dormida con el mapa en la mano, envuelta en sabanas de miles de hilos de algodon egipcio. Duomo & Co. Santa Maria del Fiore se impone como una presencia solida, visible desde tantas esquinas y calles medievales y palacios y torres. Con fachada de marmol de Carrara un lugar que queda aqui, en la Toscana, y la cupula espectacular que diseno Brunelleschi. El Duomo esta ahi acompanado por el Campanario y el Baptisterio, y una fila larguisima de turistas que esperan para entrar. Menos mal que agende un tour para visitarlo porque hay tantas distracciones arquitectonicas y mundanas que si no tuviera un horario prefijado quizas no lograria llegar. La visita dura cerca de tres horas y es en espanol. La conduce Gloria, una guia italiana que no solo sabe, tambien cuenta con pasion. La seguimos por el interior de la catedral de Florencia. Lo primero que explica es que con el mismo ticket podremos visitar el Baptisterio y subir al Campanario, la torre de 85 metros, con vistas excepcionales (tenemos tres dias para usarlo). Ahora caminamos por el piso de marmol policromo con disenos geometricos que enganan al ojo. Terminaron de colocarlo a mediados del 1600, luego de mas de un siglo de trabajo. En esos tiempos, la construccion era colaborativa: la empezaba un arquitecto en estilo gotico y desde atras para tener el altar lo mas pronto posible, y la terminaba otro, tres siglos mas tarde, durante el Renacimiento. En el medio pasaban cosas, como una inundacion (El rio es nuestra belleza y nuestra tragedia, dice Gloria); la Peste Negra de 1348, la muerte de viejos arquitectos y el nacimiento de futuros arquitectos. Asi se construyo una de las catedrales mas grandes de la cristiandad que, en 1418, todavia no tenia cupula. Entonces, se llamo a concurso y lo gano Filippo Brunelleschi. El problema mas grande era como se sostendria la cupula y el arquitecto encontro una solucion de la que muchos, por no decir todos, desconfiaron: la cupula de 45 m de diametro y 100 m de alto se sostendria por si misma. Gloria cuenta detalles y la escuchamos perfecto por los auriculares, mientras caminamos debajo de la cupula, para ver los frescos de Giorgio Vasari el mismo del corredor secreto con mas de 700 figuras representadas, todo a media luz. El esfuerzo y el gasto en esta catedral simbolizan el poderio de los Medici y de Florencia, la ciudad que, entre 1865 y 1871, durante el proceso de unificacion conocido como Risorgimento, fue capital de Italia. A comienzos de 1500, los Medici conquistaron el papado: Giovanni de Medici, hijo de Lorenzo, fue Leon X y se caracterizo por la venta de indulgencias: perdonaba los pecados a cambio de dinero. Desde ahi y hasta 1605, los Medici dieron cuatro papas a la iglesia y, en ese tiempo, comenzaron a perder poder hasta agotarse el linaje, en 1737. La historia esta llena de pliegues, como tendrian los ropajes espesos y voluptuosos de aquellos anos. Las referencias que da Gloria son extensas y se puede seguir leyendo. Tambien, se puede hacer una pausa y comer un panino en los muros que contienen el Arno. Paso por el Mercado Central, en el barrio de San Lorenzo, para conseguirlo. Entro por el lateral, donde preparan los panini de porchetta, que de diminutivo no tienen nada. El tano que corta el cerdo me hace un gesto para que le muestre la palma de la mano y le hago caso. Entonces corta un trozo generoso de carne deshuesada y condimentada con ajo, oregano, romero, hinojo y sal, tan tierna que se deshace en mi mano, que, inmediatamente, esta vacia y grasienta, y quiere mas. Antes de entrar en la Galleria degli Uffizi camino un rato a orillas del rio, donde antiguamente crecian lirios y por eso Florencia es la ciudad del lirio (giglio): forma parte de su identidad y del escudo. Es un dia radiante y, despues de algunas cuadras, llego hasta otro mercado, el de Sant Ambrogio, menos turistico, con puestos, restaurantes y un mercado de pulgas enfrente. Deambulo por el barrio que conserva una patina de autenticidad. Pido un cafe en Mantra, lo prepara Roberta y le sale perfecto. Lo tomo mientras leo las nuevas recomendaciones de Natalina que llegaron al celular, todas de este lado del Arno, en el centro. Una de ellas es el Mercato de SAmbrogio. Cumplida, Nata! Aqui estoy. Otra: Santa Maria Novella y Borgo Ognissanti, donde ire manana, igual que a la Fontana del Porcellino y a la Piazza della Signoria. Despues de la pausa camino hasta gli Uffizi para entrar en el horario previamente reservado. Uno podria quedarse horas en esta galeria, dias, toda la vida y no terminaria de ver una de las colecciones de arte mas importantes y grandes del mundo. Para no caminar como zombie por salas y salas llenas de gente es la pinacoteca mas visitada de Italia, hice un plan de visita. Que me interesa? Giotto, Botticelli y Caravaggio? Le sumo Lucas Cranach y La Anunciacion, de Leonardo da Vinci? Y la escultura de nino que se saca una espina, del siglo I a.C.? Y la nariz del duque de Urbino de Piero della Francesca? El sitio oficial tiene buenas recomendaciones sobre los hits. Esto no me lo recomendo nadie, surge espontaneamente: mirar el Ponte Vecchio desde las ventanas de los Uffizi, y la majestuosa torre de Arnolfo (el disenador) del Palazzo Vecchio desde el cafe al aire libre. Antiguamente, se llamaba Palazzo della Signoria, como la plaza, pero cuando los Medici se mudaron al Palazzo Pitti fue el viejo palacio y asi nacio vecchio. Veo el reloj enorme de la torre colocado la primera vez en 1353 y reemplazado en 1667. El tiempo es el mejor hilo conductor de esta ciudad. La simetria de Boboli Arranco el dia en los jardines de Boboli, ni bien abren a las 8.15. Pocos turistas a esta hora. Todavia no hace calor, los jardineros riegan y el verde huele mas. Boboli es un jardin renacentista que Leonor de Toledo, esposa de Cosimo I, quiso tener cuando se mudaron al Palazzo Pitti. Compro el terreno aledano y lo mando a disenar. Como en las iglesias, en Boboli tambien trabajaron varios arquitectos paisajistas que se sucedieron y tuvieron que adaptar sus ideas al terreno con ondulaciones pronunciadas. Fuentes, parterres, un lago con isla, un anfiteatro, simetria y terrazas con vistas hacia las colinas que rodean la ciudad, donde todavia existen villas con jardines privados. Tambien, ofrece una panoramica abierta de la ciudad y sus iconos y cupulas. En un sendero encuentro una construccion con una inscripcion esculpida en la piedra: Scritorio del capo giardinero. Toco la puerta para felicitarlo, pero no hay nadie. No creo que sea la primera con esa idea: los jardines estan abiertos al publico desde 1766. Resulta dificil cumplir con el plan del dia: cada edificio puede ser un desvio; en todas las cuadras veo una foto (no se por que me sorprendo a la noche, cuando vea en el celular que camine 17 kilometros): el chef de Crocs amarillas que sale por la puerta trasera del restaurante, visiblemente agotado despues del servicio en temporada alta, y se sienta en una silla a fumar; el japones con sombrero de explorador que mete la mano dentro de la boca del jabali de bronce. Segun la leyenda, hay que tocarle el hocico para tener suerte. A el no le basta tocar: tiene media mano adentro de la boca. Da la impresion de que en cualquier minuto el porcellino lo mordera. Mas imagenes: la familia de Florida con dos hijas adolescentes que pasean vestidas de fiesta; la pareja que intenta abrir las buchette del vino, unas ventanitas o pequenas puertas desde donde se despachaba vino a granel. Comenzaron a usarse despues de la peste bubonica, para evitar el contacto y los contagios. Tambien eran una forma de no pagar impuestos. En la pared de la heladeria Vivoli famosa por el affogato, y los sabores no tradicionales, como arroz, o imbatibles, como el pistacchio hay una de esas antiguas buchette. Llego a la Piazza della Signoria, paso la estatua dorada del ingles Thomas J. Price instalada en 2025 de una chica que consulta, aburrida, su celular, y me abro paso entre la masa turistica para llegar a la replica del David. Muchisima gente le saca fotos: Sabran que no es el original? Importa que no lo sea? Durante tres siglos, el David de Miguel Angel estuvo expuesto en este mismo lugar, en la entrada al Palazzo Vecchio, y fue un simbolo de la ciudad. En 1873, para protegerlo (habia recibido un rayo), lo trasladaron a la galeria de LAccademia. Algunas decadas mas tarde colocaron la replica, tambien de marmol, que dialoga con la estatua de Hercules, que encarna la fuerza y vence a Caco, mitad hombre y mitad monstruo que vomita humo y fuego. Mas alla, las esculturas del Portico de Lanzi, una galeria gotica. No puedo sacar la vista de Perseo con la cabeza de Medusa en una mano y, en la otra, la espada. Benvenuto Cellini, el creador, describio su fundicion como un momento de intensa fiebre y llamas en el taller. Habla de la alta inspiracion y de un relampago cegador que dio vida a Perseo. El sindrome del viajero Tengo en la mochila el diario de Stendhal en Florencia, un extracto de su libro Florencia, Roma y Napoles, publicado por primera vez en 1817. Se llama Sindrome del viajero (Gadir Editorial), como fue descripta su reaccion ante la belleza inabarcable que veia en la ciudad y que lo hizo temblar y hasta perder el equilibrio. Escribe: Absorto en la contemplacion de la belleza sublime, la veia de cerca, la tocaba por asi decir. [] Saliendo de la Santa Croce, me latia con fuerza el corazon; sentia aquello que en Berlin denominan nervios; la vida se habia agotado en mi, andaba con miedo a caerme. Varias veces durante el viaje me sorprendo pensando en el, incluso hablandole, como si le escribiera cartas en el viento. Ayer le comente como cambiaron los tiempos. En su epoca habia menos turistas, los primeros que salian a hacer el grand tour. En estos tiempos hiper estimulados, de atencion fragmentada y distracciones, la belleza se escapa, y es necesario atravesar mil capas para conectar, y siento que me voy a desmayar, pero por lo opuesto a Stendhal: lo que no puedo ver. Otras veces, la belleza entra facil como un jugo detox y me lanzo por los caminos infinitos de la interpretacion y veo el cuadro sin marco: me muevo en un terreno de libertad profunda y es una sensacion maravillosa que en un pestaneo puede desaparecer, como esas ideas que si no se anotan rapido desaparecen. Camino hacia el Piazzale Michelangelo para ver el atardecer sobre los tejados y las cupulas y el Arno, un ritual que sigue de moda. Hace un rato llovio y, ahora, otra vez el sol. Sigo caminando, siempre hacia arriba. Somos muchos, parecemos peregrinos. Llego y tengo suerte: encuentro un lugar en la balaustrada y me siento con una pierna de cada lado para no caerme. En un momento dejo de prestar atencion a los turistas que llegan con cajas de pizza y bolsas de Zara. Miro hacia el rio y ya no puedo mirar para otro lado: el agua toma el tinte dorado de la tarde y entiendo el oro en las aureolas de los angeles de Giotto y de Tiziano. Pintaban la gloria del sol. No se me acelera el corazon ni tengo los mareos que cuenta Stendhal en el libro, pero envuelta de murmullos extranjeros, me imagino el tiempo de los Medici y siento nostalgia de una epoca que se enfocaba en el ser humano. De eso hablare esta noche con Natalina, que viene desde su pueblo para compartir la ultima cena. Hablaremos del Renacimiento y del crucifijo que tallo Miguel Angel cuando era adolescente, y tambien de como va la vida y de las ganas de hacer mas viajes italianos. Salute! Datos utiles Donde dormir - Villa Cora Viale Machiavelli 18. T: + 39 055 228790. El mejor hotel posible en esta ciudad con tantisimas opciones. En el distrito de Oltrarno, pegado a los jardines de Boboli, es un palacio del siglo XIX con 43 habitaciones de lujo. Dobles desde 900 en temporada alta. En baja, 450. - Hotel S4 Piazza dellIndipendenza, 11. T: + 39 055 538 9624. Un hotel practico y funcional cerca de la estacion Santa Maria Novella. El precio de la habitacion incluye el desayuno y una copa de Prosecco de bienvenida. La empresa tiene otra propiedad (Il Santo) en otra ubicacion, tambien en la Plaza Independencia. Dobles, desde 75. Donde comer - Osteria del cinghiale bianco Borgo San Iacopo, 43r. T: + 39 055 215706. La osteria bodegon de Marco Maselli prepara comida toscana y esta especializada en platos con jabali (cinghiale). Los platos de pasta, como el papardelle al ragu de cinghiale rondan los 16 a 19. El postre que mas sale: la pannacotta con frutos del bosque. - Trattoria 4 Leoni Via dei Vellutini 1r. T: + 39 055 218562. En un callejon escondido, una trattoria pequena y hermosa con muy buenas pastas deliciosos los ravioles de calabaza y queso Pecorino y vinos locales. Se puede comer en la terraza. Los platos rondan los 18. - I Brindellone Piazza Piattellina 10. T: + 39 055 217879. Trattoria autentica, con comidas de la Nonna. Un buen lugar para probar el plato mas famoso de Florencia: bistecca alla Fiorentina. Tambien pasta con trufas. Excelente relacion calidad precio: alrededor de 30 por persona. El lugar es pequeno, mejor reservar. - Pizzeria O Munaciello Via Maffia 31r. T: + 39 055 287198. La foto de Diego Maradona ocupa un lugar central en esta pizzeria napolitana con horno a lena! del Oltrarno. Ademas de las clasicas, como la Margarita, tienen pizzas de autor, con combinaciones novedosas. Mas de un argentino se decide por la Maradona, una pizza que representa una cancha de futbol: con rucula (el pasto), tomates cherry (los jugadores) y un 10 de jamon crudo. Abre solo por la noche. - Heladeria La Carraia Piazza Nazario Sauro, 25 r. Frente al puente La Carraia, una heladeria familiar que comenzo a elaborar y vender en 1990. Tiene sabores originales y deliciosos, por eso suele haber gente esperando. Tambien preparan postres y tortas heladas. Abrio una sucursal en la Santa Croce. - Heladeria Vivoli Via dellIsola delle Stinche 7r. T: + 39 055 292334. Desde 1930 la misma familia produce este helado artesanal delicioso, cuatro generaciones que comenzaron con una lecheria. Paseos y excursiones - Tres vistas El primer mirador indispensable es, por supuesto, el Campanario de Giotto de la catedral. Para llegar hasta arriba se suben 400 escalones. En algunos tramos es muy empinado y con el techo cerca. Claustrofobicos, abstenerse o animarse: las vistas desde la terraza a pesar de las rejas cuadriculadas por donde apenas pasa el objetivo de la camara son increibles. Desde las ventanas biseladas de la Galleria degli Uffizi se puede admirar el Ponte Vecchio, perfecto, con las canoas que pasan cada tanto. Del otro lado del Arno, una panoramica clasica y preciosa se logra desde el Piazzale Michelangelo y, tambien, desde el vecino Forte Belvedere con entrada gratuita. Se recomienda al atardecer. Se llegan a ver casi todos los puentes sobre el Arno. Mejor llegar con tiempo porque se llena. Yapa: Precioso skyline de la ciudad desde Villa Bardini, una villa con jardines y museo que tambien se puede visitar con la misma entrada de los jardines de Boboli. - Jardines de Boboli Detras del Palazzo Pitti, se inauguraron en 1776, luego de mas de dos siglos de construccion. Para recorrerlos con la calma que merece un jardin extenso y bello como este con estatuas antiguas y renacentistas que se suman al catalogo de arboles mejor contar con dos horas minimo. Es posible planificar la visita y ver de antemano por que entrada llegar y por donde salir. La entrada se reserva en la misma pagina que la Galleria degli Uffizi. 10. - Santa Maria del Fiore Piazza del Duomo. T: +39 055 230 2885. La visita central de la ciudad. El tour en espanol que ofrece Civitatis es muy completo y evita filas. Incluye la visita guiada de la catedral y la cupula, que dura alrededor de tres horas. 95. www.civitatis.com. Con el mismo ticket es posible visitar, en las proximas 72 horas y por cuenta propia, el Baptisterio, el Campanile, la Cripta y el Museo de la Opera. Para los que no tomen el tour, hay pases Brunelleschi, Giotto y Ghiberti con distintas opciones de visita y precios desde 15 (sin cupula). La entrada a la catedral es gratuita. - Galleria degli Uffizi Piazzale degli Uffizi 6. T: + 39 055 294 833. La galeria ocupa dos pisos del edificio que construyo Giorgio Vasari entre 1560 y 1580. Atesora una extraordinaria coleccion de pintura y escultura desde el medioevo hasta la modernidad. Entre 25 y 40 si se incluye la visita al Corredor Vasariano. - Palazzo Vecchio Piazza della Signoria. T: + 39 055 2768325. El monumento simbolo de la ciudad y sede del Ayuntamiento de Florencia hace siglos. En una visita se puede apreciar la arquitectura se termino de construir en 1322 y las obras de arte de grandes maestros del Renacimiento. Tambien, subir a la torre de Arnolfo (el nombre del constructor, Arnolfo di Cambio), de casi cien metros. Desde 10. - Palazzo Strozzi Piazza degli Strozzi 50. T: + 39 055 264 5155. Para muchos, el edificio que mejor representa el estilo renacentista. Actualmente y hasta enero de 2026 se expone Fra Angelico, una muestra dedicada al gran artista florentino. 15. - Palazzo Pitti Piazza de Pitti 1. T: +39 055 294883. Comprado en 1550 por Cosimo I, el palacio fue la sede de la familia Medici que habia consolidado su poder en la Toscana. Actualmente alberga cinco museos: el Tesoro de los Grandes Duques y el Museo de Iconos Rusos; la Capilla Palatina, la Galeria Palatina y los Apartamentos Imperiales y Reales; la Galeria de Arte Moderno y el Museo de la Moda y el Traje. Las entradas se reservan en la misma pagina web que los Uffizi, y cuestan 16 y 22 con los jardines de Boboli. - Villa Bardini Costa S. Giorgio 2. Con la misma entrada para los jardines de Boboli es posible acceder a esta villa preciosa, con jardines y buenisimas vistas de la ciudad. Tiene un cafe en una terraza, perfecto para dias con buen clima. En verano proyectan cine al aire libre. - Museo Casa de Dante Via Santa Margherita, 1. T: +39 055 219416. Fundado en 1960 para el 700 aniversario del nacimiento de Dante. En tres pisos cuenta tramos de la vida, la personalidad y el contexto historico del gran autor de la literatura de todos los tiempos. 8. - Basilica de Santa Maria Novella Piazza di Santa Maria Novella 18. T: + 39 055 219257. Visita imperdible. Y una sorpresa por la belleza de los frescos restaurados y en restauracion de Filippino Lippi, Botticelli, entre otros grandes artistas; la maravillosa cruz de Giotto y el crucifijo de Brunelleschi. La entrada incluye la visita a los claustros (de Los Muertos y Verde), tambien con frescos, dos capillas y el cementerio. 7. - Basilica Santa Croce Piazza Santa Croce. De lineas goticas, la Santa Croce se construyo durante casi dos siglos convirtiendose en la iglesia franciscana mas grande del mundo. Las obras del interior de Giotto, Brunelleschi y Vasari entre otros son impactantes. En la basilica estan las tumbas de Galileo, Maquiavelo y Miguel Angel. Si bien se puede ver el cenotafio de Dante, sus restos estan en Ravena donde murio exiliado. 10. - Basilica de Santo Spirito Piazza de Santo Spirito 30. T: + 39 055 210030. En el Oltrarno, la basilica renacentista disenada por Brunelleschi preside una plaza preciosa y un lindo barrio para pasear. Los miercoles hay feria de ropa y suelen vender productos de lino a buen precio. La entrada es gratuita. Para ver el crucifijo de Miguel Angel hay que pagar 2. Consultar antes los horarios de apertura porque cambian (si hay misa no es posible visitar el salon donde esta el crucifijo). - Mercado Central Via dell Ariento. En el barrio de San Lorenzo, es un mercado disenado en 1874. Tiene la impronta de los mercados parisinos de hierro y cristal, como Les Halles. Si bien es super turistico, tambien se venden frutas y verduras, carne y provisiones para locales. Los vendedores suelen ser amables. En el piso de arriba hay buenas opciones para comer y, tambien, clases de cocina. Para probar, al paso: panini relleno de lampredoto fiorentino. Lunes a viernes, de 7 a 17; sabado, 7 a 17. - Mercado de San Ambrogio Piazza Lorenzo Ghiberti. T: + 39 055 718 8208. Tambien, un mercado de fines del siglo XIX. Temprano se puede ver a la gente del barrio eligiendo frutas y verduras. Adentro tiene algunos restaurantes. Enfrente, un mercadito de pulgas. Lunes a sabado, de 7 a 14. - Museo Galileo Piazza de Giudici 1. T: + 39 055 265311. Coleccion de instrumentos cientificos de los Medici en varias salas, a orillas del Arno. Una de las piezas mas preciadas es el astrolabio de Galileo, que durante mucho tiempo se conservo en el museo Uffizi. 13. - Renaioli Via Tomaso Campanella 33. T: + 39 347 798 2356. Paseo guiado de una hora en la antigua barcaza de pescadores y recolectores de arena del Arno. Parte desde el Ponte alle Grazie. 25. Solo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre; reservas via web. - Mas informacion www.italia.it www.cultura.comune.fi.it
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