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» Clarin
Fecha: 27/03/2026 09:45
KHASAB, Omán En un tranquilo tramo de costa en el extremo de la península arábiga, dos niños lanzaban piedras al agua al atardecer, compitiendo por ver quién conseguía que la ola llegara más lejos en las aguas del estrecho de Ormuz. El estrecho mantiene al mundo en vilo, acaparando titulares cada hora, ya que los petroleros evitan sus aguas por temor a ataques iraníes. Pero una tarde reciente, al acercarse el final del mes sagrado del Ramadán, la playa pública de Bassa en Khasab, Omán, ofrecía una ilusión de tranquilidad. Tres primos, Ali, Ahmed y Rashed al-Shehhi, todos de veintitantos años, se reunieron allí con amigos de una ciudad al otro lado de la frontera, en los vecinos Emiratos Árabes Unidos, para un picnic compartido. Aquí se respira mucha paz durante los últimos 10 días del Ramadán, cuando rompemos el ayuno, dijo Ahmed al-Shehhi. Sin embargo, mientras la gente celebraba con amigos, todos en la playa sabían que, justo al otro lado del horizonte, se libraba una guerra regional. Mientras la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán se acerca al primer mes, Khasab, un tranquilo pueblo pesquero, ha sido testigo de primera mano del drama que la acompaña. El estrecho, una vía marítima por donde fluye una quinta parte del petróleo mundial, ha sido bloqueado por Irán durante la guerra. Khasab, la capital de la provincia de Musandam en Omán, se encuentra en un enclave separado del resto del sultanato por una franja escarpada de los Emiratos. A veces apodada la Noruega de Arabia por sus fiordos rocosos, la provincia se caracteriza por una peculiar dualidad: un aislamiento agreste y una proximidad, a veces peligrosa, al comercio mundial. En su punto más angosto, tan solo 34 kilómetros de agua separan los acantilados de Irán. Esa proximidad ha marcado la historia de Khasab durante siglos. Mucho antes de convertirse en un punto estratégico para observar petroleros y destructores militares, fue un punto de abastecimiento vital para los colonizadores portugueses, quienes construyeron fuertes en el siglo XVII para controlar la ruta comercial marítima. El viaje desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, hasta Khasab, se siente como un lento retroceso a la modernidad. Los viajeros conducen dos horas y media hacia el norte para llegar a la frontera, donde, un fin de semana reciente, solo una de las cuatro ventanillas de inmigración estaba abierta, atendiendo a un pequeño número de omaníes que regresaban a casa. Tras cruzar la frontera, la ruta se transforma en un pintoresco recorrido de 35 minutos por los acantilados, con el Golfo Pérsico extendiéndose a la izquierda e imponentes acantilados que se alzan abruptamente a la derecha. Lejos, en las profundidades del mar, enormes embarcaciones permanecen inactivas entre la bruma costera. Para los habitantes de Khasab, la vida siempre ha consistido en encontrar el precario equilibrio entre la serena privacidad de sus vidas y la constante amenaza global que se cierne sobre sus costas. Vida cotidiana En el interior de un supermercado local, apenas se perciben los efectos de la guerra. Unas horas antes de las oraciones al atardecer que marcarán el fin del ayuno, familias omaníes y expatriados del sur de Asia deambulan por los pasillos, mientras el aire vibra con una sinfonía lingüística de árabe, hindi y kumzari, una lengua indígena hablada por la tribu kumzari con elementos de muchos otros idiomas. Fuera del supermercado, un policía vigila desde su coche estacionado. Dentro, un vendedor ambulante indio atiende un pequeño puesto donde vende maíz caliente y café. Con los clientes aún en ayunas, pasa la tarde pegado a su teléfono, viendo un noticiero indio en directo sobre la guerra que se libra a pocos kilómetros de distancia. Si bien Khasab se ha librado en gran medida de los ataques iraníes un dron fue derribado sobre la ciudad este mes, la ciudad siente las repercusiones del conflicto. La economía de Musandam depende en gran medida del turismo de invierno y primavera, que atrae a visitantes deseosos de realizar cruceros en dhow, avistar delfines y practicar senderismo en la montaña. Pero los muelles han estado tranquilos este mes. En dos agencias de viajes de la ciudad, los mostradores estaban vacíos. La actividad de fin de semana ha sido prácticamente inexistente, principalmente porque depende de los turistas extranjeros que pasan el día allí, procedentes de la vecina Dubái. Muhannad al-Kumzari, natural de Khasab, dijo que estaba mucho más tranquilo de lo habitual. No hay ninguna actividad debido a lo que está sucediendo al otro lado del mar, dijo. Si eso no hubiera ocurrido, Khasab estaría prosperando en este momento. De vuelta en Bassa Beach, los amigos estaban terminando su iftar y preparándose para las oraciones vespertinas. Al otro lado de la ciudad, una familia omaní y sus vecinos se reunieron en la modesta mezquita al-Mahlab bin Abi Safra, en el jardín de Khasab. Dentro, los hombres mayores rezaban las oraciones nocturnas de Taraweeh, mientras que afuera, en el patio, los niños organizaban un animado partido de fútbol. Después, los hombres se acomodaron en un majlis improvisado zona de estar tradicional a la entrada de la mezquita. Los hombres más jóvenes se abrían paso entre la multitud, sirviendo pequeñas tazas de café árabe con cardamomo y té dulce. Inicialmente, la conversación era indistinguible de cualquier otra charla vecinal en el Golfo, con chismes de buen humor. Pero en Khasab, el mundo exterior siempre se inmiscuye. Finalmente, la conversación giró en torno a los ataques militares cercanos. Para los hombres mayores, la tensión era un recuerdo familiar. Abdullah Alflaiti, un funcionario público jubilado de 65 años, rememoró las "guerras de los petroleros" de la década de 1980, un capítulo devastador de la guerra Irán-Irak en el que las aguas del estrecho se convirtieron en un campo de tiro para el transporte marítimo comercial, lo que provocó la intervención naval estadounidense. Esto también pasará, dijo Alflaiti. Que Dios nos proteja a todos. c.2026 The New York Times Company Sobre la firma Newsletter Clarín
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